R/C 小型電動飛行機他諸々のNewsと戯言。 v^o^

Eachine P51D をJumper T12で飛ばす、設定編。v^o^

243さんのブログを覗いていて、Volantex V761の送信機がEachine P51Dの送信機とクリソツなのに気づいた。^o^;;

で聞いてみた所最新の4in1モジュールファームウエアで対応しているとの事、243さん情報感謝。-o-

こりゃ試してみるべえとなったのがこの間の4in1アップデートドタバタ記。

で見事にV761プロトコルでバインド出来た、チャンネルアサインの設定でジャイロ切り替えまで出来たのでお披露目。^o^

名称を変更してカウントダウンタイマー3分に、もちろん喋らせる。

＊TH%はスロットルが半分以上になるとカウントダウン開始。

プロトコル設定。

注意）初回バインド時はプロペラを外して行う事、危険回避。

＊オートバインドが効かないので飛行時に毎回バインドする必要あり。

チャンネルアサイン変更、管理人のT12基本アサインがTAERなので以下の設定となる。

もし挑戦する方は自身のT12のアサインを確認して変更する様に。

カックンエレベーターなのでエキスポを入れる、CH5でジャイロ設定。

＊エレベーターは管理人の操作が荒いのかも。

ジャイロSWの設定、D SW上でジャイロがOFFになる様Weightを-100に。

Amber" Transmitter Sound Packを入れて有るのでサウンドをSWに設定、ついでにタイマーのリセットも。

＊バグが有り選択すると文字が反転するのだが。一度設定すると反転せず、移動はしているが反転しないので位置がわからないので設定を変更する時は（ーーー）の所まで移動してから数えながら選択する。

＊数十分悩んだ。^o^;;

飛ばすのは下手すると雪が溶けてからかな。^o^;;

ついで

Eachine E119へりの記事もアップデートしたので見てみそ。

シングルセル用大容量コネクタ、BT2.0 Connectors登場。^o^

シングルセルでもモーターやバッテリーの進化に伴い既存のコネクタでは電流が流せなくなってきた。

シングルセル大電流用で一般的なJST-PHは定格2Aで瞬間だと４A位かそれ以上流そうとすると、

JSTコネクタ（BECコネクタ赤い奴）で定格3Aで７A位まで行けるらしいデカイけどね。

で　ここに来てBT2.0 コネクタなんてのが出てきた、これを取り付けたバッテリーも有る。

＊連続9Aで瞬間は15Aまで行けると有り重量もオスが0.43gメスが0.24gと軽い（いずれもコネクタ単体）。

調べていたらアマゾンさんで販売していたのでポチッとな。^o^;;

到着まで２週くらいかかるらしいので到着後リポートします。

Eachine E119 が届いたのだが久し振りに箱がものすごい状態でござる。ヽ(`Д´)ﾉ

いや〜近年稀に見る箱が到着、真ん中に大穴が空いてるEthine E119。

郵便局の「この状態で到着したので当局にて補修してあります」の付箋が痛々しい。

箱表、真ん中付近に大穴が開きさらに満遍なく全体が押しつぶされている。

裏。

でもって開封、緩衝材がグチャグチャ。

出してみた、ぱっと見大丈夫そう。

が キャノピーマウントがグッシャリ。

キャノピー外すと、元々はフレームと平行だったと思われる。

マニュアルも陥没。

多分こんな荷扱い受けたんだよ。

一応バインドできるのは確認、送信機のラダーとエレベータスッティックの可動域が半分位なのは仕様か。

そう言えば

バンジーから「あなたの荷物（Eachine E119）がそろそろ到着するはずです何か問題が有ったらカスタマーサービスまでご連絡下さい」なんてメールが今日来ていた。

こんなメール貰ったのが初めてなので驚いたのだがさもありなんって事なんだね。

追記

一応問題なく飛んではいるのだが気に入らない、トリム１コマで右へ行ったり左へ行ったりそしてスロットルが敏感。

まあホバリングさせているだけの文句なのだが、WLtoys V988をT8SG V2 Plusで飛ばす安定感には及びも着かない。

で　フタバのS-FHSS受信機をS-BUSだか何かで繋げるとあったので手持ちのOrangeRx R614XN繋いでみた所うまく動作したのだが大きな欠点が、毎回バインドモードに入る（DSM2／Xはオートバインドは無い）。^o^;;

＊キャノピーマウントは小型ヒートガンで炙りながら矯正。

暴れられると困るので初めはローターを外して、チャンネルアサインはDSM2そのままのTAERで無問題。

飛ばしてみました、DSM2バインド後ばらくすると本体の赤LEDが点滅から点灯に変わり操縦出来る様になります。

トリムを取るとWLtoys V988波の安定した飛行に、V988はギヤー音が大きいのですがE119はギヤー音が静かなためローターの風切音が心地よい。v^o^

＊飛行前に送信機をバインド設定まで進めておくとそれほど面倒でも無いでござる。

その後ロッドアジャスターにてエレベータとエルロンをそれぞれ１回転伸ばしパーフェクト。¥^o^

＊ギヤー音の違いはE119の方がギヤモジュールが小さくバックラッシュが適切、V988はバックラッシュが大き過ぎ。

F4U・P47・ホルテン、卵三連星。^o^

キットが買えるみたい。scale-parkflyer.de

＊デプロンのバキュフォーム

Minimum RC GeeBee Racer 組み立て中。^o^

組み立てようと準備をしていたのだがなんだかんだで半年近く放置していたGee Bee Racerの組み立てを開始。^o^;;

＊ついでにマイクロ機製作時のヒントなど少々。

先ずは胴体に側板を接着、接着剤はZAPのフォーム用なのだがとにかく硬化が遅い確か瞬間接着剤のはずなのだが、３〜４時間くらいかかるので板で挟んで半日放置。試しにテトラ　発泡スチロール用瞬間接着　ナンバー１ってのも買ってみたが変わらなかった。

接着に時間が掛かるので位置調整がじっくり出来てよいのかも。^o^;;

＊ZAP KICKERが反応するので一応瞬間みたい、使用時はスプレーせず爪楊枝などでチョコチョコ塗布する事ドバーッと吹くと反応が早すぎて熱で発砲が溶ける。忘れていたZAP KICKERは普通の発砲は溶けるので注意。

この機体は表面がコーティングされているのでその部分は平気。

＊発砲用の接着剤は最近ダイソーでGPクリヤー（Gクリヤーも有るので間違わぬ様）が入手出来る、GPクリヤーは乾燥後も柔らかくベタベタしているのではみ出すと余計なものがくっつくので注意、反対に柔らかい事を利用しヒンジ代わりに使える。

＊スコッチのプラスチック用（通称ワサビノリ）は硬化後は硬いので使い分けると良い。

乾燥待ちの間にシールの切り出し、カットされていないからね。これが地味に面倒くさい。

シールの貼り付けだが変形していて結構大きくまた台紙が硬いので一気に貼ると絶対に失敗する。

その為部分わけをし貼るのだがこの時に台紙だけ切り取る為OLFAのシートカッター「キリヌーク」を使う、

名称がアレだが刃の出具合を調整できるので様子を見ながら調整し一部カットしペタペタっと、それでも結構大変。

＊先にモーター接着を忘れずに、かんざしはシール貼付後の方が良い。

＊習慣でサイドスラストを若干付ける、多分必要無い。

他のシールもペタペタっと。

主翼と足にもペタペタ。

プロペラだがバランス取りを忘れずに、テープを貼ったなんちゃってだけど、軸はまち針。^o^;;

次は主翼の取り付けだが何故かエルロンを付けたくなった、翼端エルロンはロマンだとか言っていたくせにフルエルロン。^o^;;

サーボは胴体をくり抜いて埋め込む、厚みがちょうど良い。

上反角を減らす、エルロン機だからね、ラダー機は上反角が６〜７度位無いと上手く曲がらない。

方法は又しても何ちゃって、主翼を掘りかんざし部分を埋め込む事で上反角を約半分に。

右側が加工した翼。

主翼をセメダイン　スーパーXで接着、強度と若干の柔軟性や充填も出来重宝な接着材。^o^

＊同様な接着剤に２液エポキシが有るが練るのが面倒。

次はリンケージ、足をつけると取り回しが面倒になるのでリンケージ後に接着する。

エレベーターとラダーは付属の1mmカーボンロッドと0.4mmピアノ線のアジャスターを使用、よく出来ているからね。

で　追加したエルロン用には0.8mmの真鍮線を使う、今回サーボホーン側にマイクロヘリでよく使われているU時に曲げるだけ工法を採用。

工具はよく手芸用に使われている丸ペンチ、黒いのはダイソーでシルバーはホームセンターで購入。

ただグイッと曲げるだけなのだがアールは小さい方が良い、今回ダイソーの先端付近がちょうどよかった。

＊真鍮線は模型用で入手出来る、プラモ専門店や鉄道模型店でも割高だがヨドバシでも。

＊0.8mmと抜けどめ用の0.5mmを用意すると良い。

真鍮線を曲げ用にホームセンターか百均で鉄の板を（筋交い用？）用意する事をお勧め、角がしっかり出る。

アジャスター用のUの字も丸ペンチが有ると簡単、下は1Cmづつ印を入れ中央を丸ペンチで曲げた物。

＊真鍮線は切りっぱだとバリが出てホーンに入りずらいので百均の平ダイヤモンドヤスリで面取りすると良い。

U字型とZ字型を作ってみた、1mmのヒシチューブで0.5mmの真鍮線を固定する。

＊1mmのヒシチューブが入手できない時は糸で巻いて瞬間接着剤。

＊自作機の時は1mmのカーボンロッドを中間に使う、真鍮アジャスターは2mmヒシチューブでロッドに固定し微調整後瞬間で止める。

＊カーボンロッドはヘラブナ釣りの浮き自作用が（30Cm位）大きな釣具店で入手出来る、。無い時は竹ヒゴを使う手もある。

ついでに一般的なZ字型の作り方を細いペンチがあれば良いのだが無い時は以下のようにすると良い、一気に曲げると千切れるので注意。

なんだかんだでやっと完成。^o^

受信機は翼下に、バッテリーは反対側かな。

＊Flsky 用も有り（Frskyじゃ無いよ）、双葉用はロビンさんに有。

＊コネクタは1mmピッチのJST-SHなので注意、Minimum RCのキットに付属（オプションの時も有る）する黒1.7gサーボはJST-SH（管理人が今まで購入したキットは）

＊別売りで1.7gサーボを購入するときはJST-SHコネクタで有ることを要確認。

＊以前管理人が購入した４個セットで少し安いやつはMolexの1.25mmピッチだった。

重心位置を測るためこんなもの作ってみました、材料は見たまま歯ブラシです。^o^;;

ブラシ部分を落として角材にタッピングネジで止めてあります、胴体によっては開いたりネジで位置を簡単に変えられるので我ながら秀作だと思う我輩自画自賛。

歯ブラシは青い部分がゴム状なので機体が傷つきづらいのもポイント。

で　掘っていたら自作ジャイロが出てきました、コネクタを付け替えてエルロンに入れてみようかと。v^o^

Jumper T12 4 in1モジュールとFrsky X Lite 用ミニ 4 in1モジュール ファームアップデートの覚書。

かなり前にiRangX 4 in1ファームのアップデートを行ったのだが、243さんの新しいプロトコル実装を聞きおよび再度4 in1ファームのアップデートを行うことに、ただ方法を完全に忘れていたので忘備録として記載する。

243さん情報感謝。-o-

対象はこいつら。

上２個はJumper 4in1で左のはT12付属の物右は4in1販売当初に購入。

下左はiReng 右はVANTECのミニモジュール、中身はほぼ同じらしい、Frsky X LiteとX9 Liteに使用。

JP4IN1の中身だが若干違う、いずれもファーム書き込み用に左上にジャンパーピンをハンダ付け。

＊下２Pのみ使用。

書き込みのためにした下２Pをジャンパーでショート。後ハードで必要なのはUSBケーブルのみ。

ここから管理人の不得意とするソフト、まずはArduino IDEをダウンロード及びインストール。

＊以降Windows10で実行、質問いただいても答えようがないので質問不可。^o^;;

Arduino IDEを立ち上げ、ファイル／環境設定にて「追加のボードマネージャのUR」に下記のURLを貼り付てOK。

https://raw.githubusercontent.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module-Boards/master/package_multi_4in1_board_index.json

次はツール／ボード：”ナンチャラカンチャラ”／ボードマネージャーを選択、ウインドウが開くのでスクロールして行くと「Multi-4-in-1 STM32 Board by Pascal Langer」が有るのでインストール。

インストール後ツール／ボード：”ナンチャラカンチャラ”を開くと下の方にMulti 4-in-1(STM32F103CB) が有るので選択。

次はGET Hub DIY Multiprotocol TX Moduleへ行きファームをダウンロード、Clone or Download（緑のアイコン） をクリックしDownload ZIPを選択しダウンロード。

同ファイルを解凍後DIY-Multiprotocol-TX-Module-masterフォルダーごとドキュメント／Arduinoフォルダー内に移動。

特に移動させる必要はない様ですのでわかりやすい所に。

DIY-Multiprotocol-TX-Module-master／Multiprotocol 内にあるMultiprotocol.inoをダブルクリックでArduino IDEが起動します、何故かArduino IDEの画面が２個になる解せぬ。

＊Arduino IDEが立ち上がった状態でMultiprotocol.inoをダブルクリックするとウィンドが増える様です。^o^;;

やっと書き込みが出来る様になりました。^o^;;

USBケーブルでモジュールをPCに繋ぐ、ドライバー必要時は此処から。

デバイスマネージャーにて割り当てポートを確認。

ツール／シリアルポートで確認したポートを選択。

ツール／書き込み装置をstm32flash (FTDI)に設定。

一度　スケッチ／検証・コンパイルで問題無いかを確認後、スケッチ／マイコンボードに書き込む　をえいやっと、

問題なく終了すると「ボードへの書き込みが終了しました。」と表示されるので取り外すジャンパー忘れずに。

送信機に取り付け電源投入、送信機ファームもアップデートして有るとMULT選択時Statusにバージョンが表示される。

以上めでたしめでたし。v^o^

因みに

ミニモジュールはジャンパー無しでアップデート出来た。

ついで

質問は受け付けないが間違いの指摘は歓迎。^o^;;

ボソ！

こんな面倒なこと絶対に忘れるから、書いておかないと。　書いておいても怪しいが。^o^;;

追記

Eachine Mini Mustang P-51Dも243さんに教えてもらったV761プロトコルで動作、Volantex V761の送信機が同じものだったのでいけるかなと。

あと同じく243さんの情報からKFPLAN KF606もKF606プロトコルで動作、さて何作ろう。^o^

243さん有益な情報を感謝です。-o-

追記再び、思い出したことがあったので！

え〜と、確かjavaのインストールが必要だったと思います。

YouTubeで「[TIPS] マルチプロトコルモジュール iRangeX IRX4+を全力でアップデート！」を検索し参考に。

ハードの改造以外は同じなので参考になると思います。

243さんに教えてもらったFlash Multiですがココに有ります。

Winders版はインストーラーがあるのでインストールしたのですが、仕組みとしては4in1をUSBケーブルで繋ぎファイルを指定しポチッとななのだが。

指定ファイルの形式が.binこれって単独で有るのかな？ひょっとするとArduino IDEでコンパイルとやらをで生成？

マック版はターミナルでどうちゃらこうちゃら・・・。^o^

＊マニュアルに以下の様に有り、google先生ありがとさんです。

Flash Multiを起動し必要に応じて、モジュールのUSBポート、外部USB-シリアルアダプター、またはUSBaspデバイス（ATmega328pモジュールのみ）を使用して、モジュールをコンピューターに接続します。

ヒント：Flash Multiは、モジュールが差し込まれたときに実行されている場合、新しいCOMポート/デバイスを自動的に選択します。

ボタンをクリックして、コンパイルされたファームウェアファイルを選択します。

ど〜せコンパイルせにゃならんのなら送信機で出来るのでは。

Arduino IDEでスケッチメニューからコンパイル後に書き出しを選んでみるがエラーとなる・・・。

なぜ.binファイルを用意してくれにゃいのか、嫌がらせか暴れるぞ〜。ヽ(`Д´)ﾉ

Oculus Link ベータ版登場。v^o^

ニュースサイト記事。

PANORAさん「Oculus QuestをPCで使う「Oculus Link」のベータ版が登場　別途USB 3.0ケーブルが必要」

ファミ痛。COMさん『Oculus QuestでPC用VRタイトルが遊べる新機能“Oculus Link”のβ提供が開始」

Oculus Link互換表

付属のケーブルはUSB2.0のため使用不可、推奨はAnker PowerLineケーブル（3m）で純正の5Mケーブルは年末予定らしい（$80.00？）。

因みにプロ用のこんなケーブルはいけるかも高いけど長い（4.6m）TetherPro USB 3.0。

CPUはIntel i5-4590以上 / AMD Ryzen 5 1500X以上

メモリーは8Gb以上

ビデオカードはGeForce GTX 1060以上であれば良いみたい、AMDは未対応。

設定方法はこちらの方が解りやすいかな。

追記

PANORAさんにレビューが上がっている、あっけない位に簡単に動作する模様。

＊アンカーのUSB 3.0ケーブルは管理人は入手済み無くなると思ったからね（結構太い）。^o^;;

EPP機マイクロコマクロ〜ン愛称マイコの再生おば。v^o^

管理人宅の天井から１０年以上ぶら下がっているマイコを再生する事に。

補強で貼ってあるグラステープがガビガビになっているので貼り直し、ヒンジのブレンダームも貼り直す。

エルロンの剛性が全く無いため黒デプロンで作り直し。

＊当時のEPP機は胴体／主翼共に2〜5mmのシート（熱戦カット）を使い組んであるためモーターを上にしぶら下げないと変形する。

サーボもデジタルサーボに変更し受信機にはRemonRXのジャイロ付、完成時はフタバ FF9。

Stabilizer PLUS 7-Ch現行はPLUS、購入履歴を見たら５年前。^o^;;
モーターはAxi 2204/54 現在はV2、よくこんな高いモーター買ったよ（6千円位7,500円だった）当時は他は自作しか無かったからね。

でぇでけた！

全長：73Cm 翼長：66Cm 飛行重量：156g

早速飛ばしに行くが舵がビシバシ入りもうパニック、エキスポ-30%位でデュアルレートで舵角60％位にしやっと何時もの低空フラフラ飛行その後ジャイロオンにするとこれが楽し〜。ジャイロ万歳。^o^;;

やっと不安なく飛ばせる様になってからモーターがおかしいのに気付く、夢中だったからね。^o^;;

モーターの立ち上がりが良くないプルプルしてから回り出す、手で回すと渋い。

戻ってからバラすと後方のベアリングが渋い、まあ10年も前のモーターなのでベアリング内のグリスがカピカピなのだろう。

交換するのも面倒なのでパーツクリーナーとかCRC556とか色々ぶちまけて何とか復活。v^o^

コマクロ〜ンもぶら下がっているのでこれも再生するかな。

余談

エルロンを作るためにデプロンを掘り出してきたのだが、黒の方が剛性が高い白はヘニャヘニャ。

黒もどこで買ったのかはすでに不明なのだが２種出てきてそれぞれ剛性が違う。

昨日届いた工具とか充電器とか。^o^;;

0-200mm Measure Scale Ruler

YouTube見ていたら便利そうだったのでポチッと。

けがき針と下にあるローラーで平行に線を入れる、スライドさせるとジャリジャリ。

機体を作るときに便利かなと、レーザー水準器。

HANMATEK LV1 Laser Level Cross Line

本命はこれ、ブルーツゥース対応の応充電器、iPhoneで設定ができる。

＊サイクル充放電が出来るのが気に入った（う〜出来ない）、付属は下のXT-60オスメスケーブルのみ。

SKYRC B6 Nano

設定画面

本体のボタンはタッチセンサー、AirCraftさん何故これを入れなかったのかな絶対面白いのに。^o^;;

SSD が順調に値下がりしている模様。^o^

以前からSSD値下がりの話をしているが、とうとう 1TB＝１諭吉（税込）以下で買える様に！！

ASCii.jpさんから写真をパチってきた。^o^;;

管理人の様に通販頼りの御仁は「価格.com／SSD」を参考にすると良い、800〜900Gb当たりが１諭吉以下。

SSDに関しては通常使用する上で速度は気にする必要はないと思う、レビューでは速度が速度がと騒いでいるが通常使用ではそんな細かい差は認知出来ない、ただし仕事で大容量のデータを扱う人は別。^o^;;

製品のメーカーだが主な使用部品は製造しいているメーカーが限られるので50歩100歩だとと思う、

購入時気になるのは保証期間だが、初期不良のみ又は半年くらいの品は避けた方が良い。

大抵の品は２〜３年保証とあるが大体２年くらいを目処に交換することをお勧めする、２年もすると同じ値段でほぼ倍の容量が買えるはず。

PCユーザーはマザーボード上にM.2スロットがある場合は割高になるがM.2対応のSSDを買うことをお勧め、

配線の必要が無いのでメンテナンスや不良箇所の割り出しが楽。

M.2 SSDには２種ありスロットによっては対応し無い物が有るので要確認、SATA接続十分だと思う。

＊因みにもう一つのタイプはNVMeと言う、発熱が凄いがバカっ早いらしい。^o^;;